我小时候吃的螃蟹，大多数是汪老笔下的小说《黄开榜的一家》中写的“很小的螃蟹，有的地方叫彭蜞，用盐腌过，很咸。这东西只是蟹壳没有什么肉，偶有一点蟹黄，只是嘬嘬味而巳”。我们那里叫“石蟹”，大概是没有饱满的身体和蟹黄，总让我想起这种称呼是由“石女”中的“石”引申而来的。石头垒就的码头，摸螺蛳的小手，偶尔也从石头缝里摸出一两只。中午，横泾开往高邮的轮船，腾起的浪花拍打两岸，更是那种水政部门的快艇，激起的浪花很有“大浪淘沙”的雄浑。半大的孩子拎起还未淘汰干净的米箩菜篮，在浑黄的浊浪未盖过码头前，赤脚就朝岸上奔。浪头掀过，这种小石蟹也被呛到，来不及爬回洞里，还有被浪冲涮过的蟹洞裸露出来，就可以“掏螃蟹”了。据说螃蟹洞和蛇洞不同，蛇洞很深，有入口和出口两眼，而螃蟹洞很浅，只有一个眼。我不是男孩，惧怕所有像蛇一样软滑的东西，常常长鱼水蛇分不清。弟弟很是惹腥，用小铅丝一掏就是一只，不知这种掏螃蟹的方式与我们小时学骑“二八杠”自行车有什么关联，是因为我们还够不着把自行车的脚鞑踩个圆圈吗？肤浅地掏来掏去？

    小时候看见扳罾的，倒护篓子的，掏蟹打鳖的，去集市场换钱，都喜欢到“小脚老太”门前拢一拢。“小脚老太”并不知道她姓什么，叫什么。据说是大户人家的妾室，也有的说是三垛堂子里出来的。“小脚老太”喜欢吃河鲜，螃蟹倒是用稻草扎起来的大螃蟹，不过，卖蟹的人是用铅丝串连起五六只卖。现在想想，那时候知道吃“大螃蟹”的人，绝对是见过世面，有着曾经富贵的过往。而我们吃这种石蟹并不是用盐腌，或者用酒泡。剥去外壳的胰子，用厨刀一劈两半，用调成糊状的干面裹了，放在油锅里炸，脆嘣嘣的，很鲜，白嘴吃，不下饭，吃多了，舌尖上就会破一层皮，戳嘴。

    我国吃螃蟹由来巳久，而且都是高端人群在吃。红楼梦里第三十八回：林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏。“桂蔼桐荫坐举斛，长安涎口盼重阳。”坐在梧桐树下，闻着桂花的香气，喝着菊花酒，王孙贵族流着哈喇子盼着重阳节，不由让今人感叹古代的人真会玩会吃。吃蟹且能没有姜醋？“擂姜泼醋兴欲狂”！吃个螃蟹高兴到发狂，可见古人对螃蟹的喜爱程度。更有吃货苏东坡有云“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”，“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”诗中的“尖团”两字，是指尖脐的公蟹和团脐的母蟹。做个太守都吃不起螃蟹，还要用诗换。怪不得红楼梦里刘姥姥咂舌，薛宝钗那一顿螃蟹宴吃下来，够庄稼人一年的过活。

    而如今“嘬嘬味道的”小石蟹偶尔在煮杂鱼时看到，高邮湖的水产丰美，河蟹的大面积养殖，螃蟹已经爬上了寻常百姓的餐桌。“对斯佳品酬佳节，桂拂清风菊带霜。”每到佳节，高邮湖大闸蟹更是成了馈赠亲朋好友最好的礼物。

    过了重阳，我们巷子里老人剥螃蟹和夏天挤虾仁一样壮观。虽是小螃蟹，并不是彭蜞，，是没有长大的螃蟹，十元一斤，个个团脐饱满，蟹肉很少，煮熟，主要是剔蟹黄。年轻人不屑做，要吃就吃大的。老婆婆带着个老花镜，拿着牙签，慢悠悠地聚在一起家长里短，剔个下午，一大碗蟹黄蟹肉有了。在热锅里倒上油，放生姜，葱，把蟹黄蟹肉倒在里面熬了，装在大口瓶子里，第二天中午，饭桌上就有了一大海碗的蟹黄汪豆腐。嗬，这样吃多带劲！蟹黄包上的那一点蟹黄还不够塞牙缝的。斩肉丸挑一勺熬好的蟹黄，更是鲜美无比。

    这原是高邮湖赋予我们这些子民的福祉。