我小時候吃的螃蟹，大多數是汪老筆下的小說《黃開榜的一家》中寫的“很小的螃蟹，有的地方叫彭蜞，用鹽腌過，很咸。這東西只是蟹殼沒有什麼肉，偶有一點蟹黃，只是嘬嘬味而巳”。我們那里叫“石蟹”，大概是沒有飽滿的身體和蟹黃，總讓我想起這種稱呼是由“石女”中的“石”引申而來的。石頭壘就的碼頭，摸螺螄的小手，偶爾也從石頭縫里摸出一兩只。中午，橫涇開往高郵的輪船，騰起的浪花拍打兩岸，更是那種水政部門的快艇，激起的浪花很有“大浪淘沙”的雄渾。半大的孩子拎起還未淘汰干淨的米籮菜籃，在渾黃的濁浪未蓋過碼頭前，赤腳就朝岸上奔。浪頭掀過，這種小石蟹也被嗆到，來不及爬回洞里，還有被浪沖涮過的蟹洞裸露出來，就可以“掏螃蟹”了。據說螃蟹洞和蛇洞不同，蛇洞很深，有入口和出口兩眼，而螃蟹洞很淺，只有一個眼。我不是男孩，懼怕所有像蛇一樣軟滑的東西，常常長魚水蛇分不清。弟弟很是惹腥，用小鉛絲一掏就是一只，不知這種掏螃蟹的方式與我們小時學騎“二八杠”自行車有什麼關聯，是因為我們還夠不著把自行車的腳韃踩個圓圈嗎？膚淺地掏來掏去？

    小時候看見扳罾的，倒護簍子的，掏蟹打鱉的，去集市場換錢，都喜歡到“小腳老太”門前攏一攏。“小腳老太”並不知道她姓什麼，叫什麼。據說是大戶人家的妾室，也有的說是三垛堂子里出來的。“小腳老太”喜歡吃河鮮，螃蟹倒是用稻草扎起來的大螃蟹，不過，賣蟹的人是用鉛絲串連起五六只賣。現在想想，那時候知道吃“大螃蟹”的人，絕對是見過世面，有著曾經富貴的過往。而我們吃這種石蟹並不是用鹽腌，或者用酒泡。剝去外殼的胰子，用廚刀一劈兩半，用調成糊狀的干面裹了，放在油鍋里炸，脆　　的，很鮮，白嘴吃，不下飯，吃多了，舌尖上就會破一層皮，戳嘴。

    我國吃螃蟹由來巳久，而且都是高端人群在吃。紅樓夢里第三十八回︰林瀟湘魁奪菊花詩，薛蘅蕪諷和螃蟹詠。“桂藹桐蔭坐舉斛，長安涎口盼重陽。”坐在梧桐樹下，聞著桂花的香氣，喝著菊花酒，王孫貴族流著哈喇子盼著重陽節，不由讓今人感嘆古代的人真會玩會吃。吃蟹且能沒有姜醋？“擂姜潑醋興欲狂”！吃個螃蟹高興到發狂，可見古人對螃蟹的喜愛程度。更有吃貨甦東坡有雲“不識廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”，“堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。”詩中的“尖團”兩字，是指尖臍的公蟹和團臍的母蟹。做個太守都吃不起螃蟹，還要用詩換。怪不得紅樓夢里劉姥姥咂舌，薛寶釵那一頓螃蟹宴吃下來，夠莊稼人一年的過活。

    而如今“嘬嘬味道的”小石蟹偶爾在煮雜魚時看到，高郵湖的水產豐美，河蟹的大面積養殖，螃蟹已經爬上了尋常百姓的餐桌。“對斯佳品酬佳節，桂拂清風菊帶霜。”每到佳節，高郵湖大閘蟹更是成了饋贈親朋好友最好的禮物。

    過了重陽，我們巷子里老人剝螃蟹和夏天擠蝦仁一樣壯觀。雖是小螃蟹，並不是彭蜞，，是沒有長大的螃蟹，十元一斤，個個團臍飽滿，蟹肉很少，煮熟，主要是剔蟹黃。年輕人不屑做，要吃就吃大的。老婆婆帶著個老花鏡，拿著牙簽，慢悠悠地聚在一起家長里短，剔個下午，一大碗蟹黃蟹肉有了。在熱鍋里倒上油，放生姜，蔥，把蟹黃蟹肉倒在里面熬了，裝在大口瓶子里，第二天中午，飯桌上就有了一大海碗的蟹黃汪豆腐。　，這樣吃多帶勁！蟹黃包上的那一點蟹黃還不夠塞牙縫的。斬肉丸挑一勺熬好的蟹黃，更是鮮美無比。

    這原是高郵湖賦予我們這些子民的福祉。